每当一盘回锅肉或一扣碗咸烧白热气腾腾的上桌，立刻就有想要一碗白米饭的冲动。这类香喷喷油滋滋的肥肉和白米饭的搭配，永远像一对热恋的情人。

说一头猪被杀之后的肥瘦体重，民间是用多少根手指的宽度来度量，一般有二指膘三指膘和巴掌（整只手掌）膘的说法，即指猪的肥肉的厚度。小时候，若能看见一头巴掌膘的肥猪，会激动一整天。因为达到巴掌膘的一头猪，其体重会在600斤以上，在那个吃不饱穿不暖，人们身上的血只够走百把米路的年代，600斤以上的猪算是个庞然大物了。那时想，600斤重的肥猪要熬炼多少坛猪油啊！

以前说一个面黄肌瘦的人，不是有病就是一个长期缺乏油水的人，很久没吃油，就说肠子生锈了。当时流传这样一个故事，一贫民青年家的门楣上悬挂着一小块猪油，每天出门年轻人都要用猪油抹抹嘴，以示天天油水浓厚家境富裕。那个时候一个家庭的殷实程度,是以这个家庭存有多少坛猪油来衡定的。所谓油水，它是从肥膘中流出来的，有肥才有滋润，有肥才有让人想念的油香。

在中国古代的祭神祀祖中，许多都是供上有油水的食物。四川的回锅肉一开始就是用来敬鬼神、祖宗的熟食贡品，在敬献之后拿来回锅食用。在“祭窑神”、“祭灶神”等过程中，都会供献上大肥猪。看来鬼神、祖宗们也都想过肥肉瘾。

烹调得好的肥肉，确实有一种奇香无比口感腴滑的味道，而回锅肉就是这些肥肉中的代表。回锅肉可以说是举国上下点击率最高的肥肉，而且形式多样达几十个品种，有传统回锅肉，油条回锅肉，渣海椒回锅肉，香饼回锅肉等等。现在市面上流行的小炒肉，其实就是回锅肉的变种。炒回锅肉要达到那种永生难忘的肥糯之香，除了要上好郫县豆瓣以外，关键还要选用二刀猪后腿肉，而不是现在餐厅普遍用的五花肉，其次要用猪油而不是其他油来炒。

我认为烹调肥肉的最高境界是肥而不腻且弹牙化渣，这种夹在筷子上一闪一亮的肥东西，既要下酒也要下饭。上桌之后需赶紧多动几筷子，否则等到亮出盘底后悔都来不及。

在热爱肥肉的人群中，诗人李亚伟算是一个上了瘾的人。三十年来，他像征服诗歌一样地征服着肥肉，每顿必用肥肉下酒下饭。每年的春节来临，他总会从重庆酉阳老家杀一头土肥猪，然后割下所有的瘦肉送人，自己则把分割成四方块的肥肉一块一块的打包放入冰箱慢慢享用。

李亚伟烹调肥肉的方法非常简单，就是不加放任何调料把肥肉直接煮熟后，蘸酱油和醋吃。为了更加方便的过肥肉瘾，李亚伟索性在成都宽巷子开了一家“香积厨”的餐馆，其大小厨师一共研制了几十种捣弄肥肉的方法，以供瘾君子享用。李亚伟还准备发起成立一家“过肥肉瘾”俱乐部，至少一次性能吃二斤肥肉以上的人才能入会，定期交流探讨肥肉的各种吃法，以及吃肥肉的养生长寿秘籍等。

其实吃肥肉并非男人的专利，许多美女也非常喜欢肥肉，只是当众大块吃肥肉不好意思罢了。现实是，当代美女们常以吃肥肉美容为借口，大饱口腹之欲，目标主要涉猎回锅肉、咸烧白（扣肉）、红烧肉等著名肥肉；其次是粉蒸肉、烤五花肉、干花菜炒腊肉等，吃排骨也要表面带一层肥肉那种。据本人多年在餐厅里观察表明，美女的美丽程度基本上与喜欢吃肥肉的程度成正比，即越美丽的女人越爱吃肥肉。而敢于吃并且喜欢吃肥肉的男人，一般都长得比较酷并且脑子都比较好使。