赵府街副食店店主即将退休 上级单位正在探讨如何留住老店

酱缸里的“人情味儿”

　　不久前，一对年轻人来到了赵府街副食店，在里面拍了几个小时的婚纱照。店主李瑞生看着这对小夫妻哭笑不得，拍婚纱照为啥要找来咱这个店？咱这个店就有那么好？

　　他并非不知道小店在人们心中的分量，只是他也不知道如今名气如此之高的小店，究竟是怀旧风潮的功劳，还是媒体宣传的结果，再或是自己坚守一份“科班售货员”操守的报答。这些年虽然没再收获过劳模之类的荣誉，却不经意间成为了人们记忆中的那个老北京生活的代表人物。

　　李瑞生就快60岁了。自从他可能退休的消息传开，新老顾客常常跟他提起这件事情。且承包即将到期，未来的赵府街副食店会不会为了经济效益改变这一副“老”面孔？李瑞生也说不好。

　　民俗学者建议，这样的城市商业遗迹应该舍弃一些商业利益，为人们对昔日生活的美好情感而保留，必要的时候，政府应予扶持。

　　酱香源自

　　“科班售货员”的执拗

　　清晨6点半，李瑞生已经打开店门了。不一会儿，拉着小车买完菜的老人便来到了店里，每天清晨头几笔生意总是酱。隔四五天，李瑞生都会开着他的“天语”小轿车，去郊区的酱厂进货，小车里要塞下七个半人高的塑料桶。黄酱一天卖百余斤，尽管利润并不高，却是小店最稳定的收入之一。 李瑞生就爱跟人侃自家的酱，毕竟卖散酱的小店在城里已经太少了。1987年李瑞生接父亲班来到赵府街副食店上班的时候，赶上了老师傅站柜台的时代，这段经历被他骄傲地称为“科班出身”。“见过的酱、吃过的酱太多了，这酱从我眼前一过，我就知道它品质如何。” 但自从他参加工作起，黄酱的质量并不稳定，直到在圈里人的推荐下，李瑞生找到了第三家老字号酱菜厂，其品质控制的出色，令李瑞生感觉相见恨晚。麻酱的情况与黄酱类似，都有着一番探索。

　　多少年来，其他各种商品更新又换代，唯独李瑞生引以为傲的酱，仍然在小店的大缸里默默熏陶着来到这里的每一个人。

　　北京人的“乡愁”救了小店

　　但黄酱和麻酱的生意也曾遇到危机。在商场超市兴起的上世纪90年代末至新世纪初，小店的生意出现了明显的萎缩。“当时整个行业都受冲击。”每天关门之后，两口子算账，常常算着算着就不言语了。

　　2007年小店日子最难过的时候，突然有记者来到了店里，“他们听说咱这店还有过去留下的广告画，还在使用老算盘、老酱缸，觉得很罕见。”李瑞生笑呵呵地谈起当年往事，“我从来没觉得这些东西能成为什么特色，因为当初全北京的店铺都这个样子啊。”

　　李瑞生皱着眉头，此前他从没接触过记者，“你拍拍店里的柜台、酱缸、广告画就行了，别拍我也别写我。”

　　不过看到了第二天的报纸，李瑞生发现，镜头里的自己早已与小店的一切融为一体。 紧接着一家一家媒体到来，看了报纸的北京人更是大量出现在店里，直到现在，每天还会有好几拨儿慕名而来的人。

　　逐渐地，店里叫“李师傅”的人少了，叫“李大叔”的人多了。 年轻人这一声亲切的“李大叔”，也融化了李瑞生的心，他脸上的微笑多了起来。“一辈子平凡，老了没想到成了半个名人。” 更让他高兴的是，在他的推荐下，几乎所有来店逛的北京人，都带走了一斤黄酱或是麻酱，并且其中很多人，如今会专程为了黄酱麻酱，开车穿过半个北京城来到小店里。二锅头这样具有北京特色的白酒，销量也随之大幅度上升。

　　小店不仅站住了脚，也在与超市商场等现代化商业的竞争中找到了位置。