要说最会品蟹者，非清初文学家、戏剧家李渔莫属，因为他是一个为吃螃蟹连命都不要的主儿。李渔每年在螃蟹未上市之时，就早早地存好了银子，以做买螃蟹之用，家人都笑称他视蟹如命，他自己则把这些钱戏称为“买命钱”。他把每年的九月、十月称之为“蟹秋”，将积攒的银子买螃蟹，又命家人洗瓮酿酒，以备做糟蟹、醉蟹之用，糟名“蟹糟”，酒名“蟹酿”，瓮名“蟹瓮”。他有一女婢，特别精通料理螃蟹，李渔为其改名为“蟹奴”。李渔对食蟹有独到的见解，人送雅号“蟹仙”。他认为螃蟹是天下最精致的美食，而吃蟹就要遵循自然之道，原汁原味，所以他喜欢将蟹清蒸。他在《闲情偶寄》里写道：“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取而食。”意思是蟹要整只蒸熟，再存在冰盘里，放在餐桌上由食客自己动手剥食。

　　清代文学家袁枚，也是一个十足的美食家。吃蟹这事，怎能少了他的身影？乾隆十四年（1749年），袁枚辞官隐居于南京小仓山随园，不问世事。隐居的他对吃蟹有独到之处，他说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”在《随园食单》里记载了他做蟹的几种方法：做蟹羹，“剥蟹为羹，即用原汤煨之，不加鸡汁，独用为妙”；炒蟹粉，“以现剥现炒之蟹为佳。过两个时辰，则肉干而味失”；剥壳蒸蟹，“将蟹剥壳，取肉、取黄，仍置壳中，放五六只在生鸡蛋上蒸之”。

　　清代文学家曹雪芹也是品蟹专家，他在《红楼梦》中，将贾府品蟹大宴描写得生动形象。当王熙凤要替薛姨妈剥蟹时，薛姨妈道：“我自己掰着吃香甜，不用人让。”薛姨妈的观点与美食家袁枚不谋而合。如何吃得更好呢，曹雪芹认为需配姜末、香醋、喝烧酒。他在小说中写道：平儿早剔了一壳黄子送来，凤姐道：“多倒些姜醋。”

　　如何吃得更富有情调呢？需赏菊吟诗。曹雪芹在小说中也是这样描写：贾母走后，大观园众人赏菊题诗，宴后又赋诗讽咏螃蟹。宝玉写道：“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂……原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。”

　　近代著名教育家、张大千的老师李瑞清，曾任江宁布政使兼两江师范学堂（南京大学前身）监督（即校长）。有说法提到，他喜欢吃螃蟹，且食量惊人，每天要食100只。所以自号“李百蟹”。对这个号的来历，也有这样的说法：晚年李瑞清家庭清贫，有一年重阳节将至，螃蟹上市，而李却无钱买蟹，于是画了100幅蟹图，聊以解馋。此事被好友冯秋白得知，他专程购买几筐大闸蟹，赶到李家。李瑞清看到蟹后，立即拿到厨房烹制，一手持蟹，一手举酒，不一会儿便将蟹一扫而光。大饱口福的李瑞清高兴异常，把100幅蟹图全部赠予冯，以报“解馋之恩”。冯秋白如获至宝。从此，“李百蟹”之雅号不胫而走，留传至今。郑学富