只具备有钱的优点，按北京人的说法，难免会遭遇蔑视，“不就是有钱嘛”就是骨子里不敬的杰作。

　　其实尊重与否和文化没多大关系，但考虑到“没文化”所指不管是不识字还是没见识都是贬义，人们习惯把品味、高雅和文化联系在一起。在大家都识得几个字以后，为了形象良好，人们更是将杂七杂八的个人喜好都塞进文化笼子，不管关涉的是灵魂还是肉体，像性文化什么的。只是有些文化明面上不好整，且为雅士不齿，故而不涉道统的领域更受热捧，比如胡吃海塞，一旦改名饮食文化很快就时尚起来。

　　我不太明白饮食怎么可以是文化。肉是木炭烤、烟火烧，还是陶罐煮着好吃，老辈祖先不会写字的时候就在潜心研究，总不会因为识字，口腹贪欲就变成文化事业了吧？先存疑，味觉可以丰富文化感悟的说法还是要支持，不失身份的贪念满足，岂不是其乐陶陶。

　　很多人说粤菜讲究原味，诸如鸡、鱼什么的，不过潮州菜用梅汁做的鱼汤可能会证明原味一说是胡扯，如果去掉不知真味的鲍鱼之类，生嫩之说还有些蛮粤遗韵，而山东的鲍鱼蒸、汤之法倒可以领略原味。

　　齐鲁文化深厚，俺就曾被食不厌精戏弄：那是一道炒的鱼翅。盘出，所盛“粉条”润泽透亮，黄中带着酱红色，入口香脆，可恨是没有腥味，所以有问粉条为何不软，笑答是鱼翅，之后只好迁怒红烧海参——算不上美味。

　　当然，这还不至于使我厌学，胶东半岛野生的对虾再昧良心也是上品，无论是油焖还是过水都是美食原味。印象最深的是在威海，东主端出了据说在荣成预定一周才抢下的四海云游之虾，吃得我不想起立。末了饺子上桌，不能再吃的几个人被盛情把持，只得动动筷子，好了，虾茸、蟹肉、鲅鱼，活物三鲜馅加上大师秘籍，松软适度，鲜香可口，皮带扣一松，客人成了一扫光先生。

　　国人都同意老外饮食文化水平低下，对熊掌、穿山甲之类无知排斥就是明证，不过这一点我觉得老外高明，珍稀未必就好。石斑鱼、小黄鱼这些北京难寻的野生活物在早年的闽浙沿海可以穿肠入肚，贪食之徒还能尝到乌七古怪的海货，都是肉质鲜香细嫩，而在我记忆中最难忘的是一盆杂烩。那是在雁荡山，抵达天色已晚，方家见一行人学习饮食文化的积极性高昂，计划之外加了一盆细碎的海货，昏暗的灯光下也看不清是些什么东西，一个个拿起来竟然多种多样，有的像瓜子，有的像宝塔，还有像贝壳、螺蛳之类的东西，味美至极。问是些什么，对方咿里哇啦一会儿后说，都是无名之辈，普通话不知道怎么说。遗憾啊，如此的佳肴竟然没有“文化”。极品之味有点辣，我奇怪当地怎么也吃辣，说是去腥，不辣不好吃。

　　辣，作为一种味道调剂大约就只有巴蜀了。川味不像其他飙辣的省份，只知一味的辣，而是针对菜品佐以不同的辣，像二荆条、小米辣之类，即便不辣也可以是珍品，如开水白菜。与淮扬官府菜注重形象精细不同，川菜走的是秃子不戴假发的草根路径：重味不重型。但总体来讲，“喜滋味”的川菜还是麻辣优先，口味重、去腻感、提食欲，总能让饭桶们在终日荤腥后依旧保持良好胃口。汇集天下餐饮的北京就生动地描绘了这一景象：潮粤菜、淮扬菜、鲁菜、沪帮菜、东北菜，转了一大圈，持续火爆的最后还是川菜，如重庆火锅、水煮鱼之类。

　　北京贵人多，不清楚为何狂喜巴蜀农民火锅，据说其起源于底层的船工苦力，明显不是有文化的样子。水煮鱼也是莫名地就风行，为知晓它的文化背景，前些年去重庆时特地提出了要求，热情的主人把我运到了传说的发源地，原来也是路边小店，很简陋的两层楼，繁闹自不待言。在驻足厨房学习、把盏举箸品尝后，用“不错，很好”之词自然地回答了“是不是比北京好”的问话。

　　坦诚地讲，难言比北京的好，北京的水煮鱼我也没觉得好。摆谱不敢，我认为一道菜之所以能著名，必定是迎合了所有人或者是绝大多数人的味蕾，彼时个性味道尽失，好尚之徒遍布城中沟壑，哪里还有特别之处。达官、富贾之所以圈养私厨，大概就是这个道理了。

　　然而饮食之为文化，念想必及苏轼，就像所有无聊之天府人士，闲来不思什么好看，户户研学怎么好吃，结果深受影响的乏术厨子苏东坡也敢称雄杭州。看来不劳烦亲自动手，难领略人工、神谕，更枉论传承光大。

　　文化本身就是如此，要想别具一格，就自己用心吧。